酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽，在台灣火了。在短視頻社交平台的推波助瀾下，大陸飲食傳(chuan) 到台灣的還有很多，引來饕客大飽口福。

　　也有一些，卻觸動了少數人的“玻璃心”。事情的緣起要說到台南，這裏被台灣人譽為(wei) “牛肉湯重鎮”。

　　去過台南的遊客，應該會(hui) 對這裏的牛肉湯文化留下深刻印象。現宰溫體(ti) 牛在六小時內(nei) 即送到餐廳，再加以蔬果、牛骨熬製的高湯輕涮，佐以台南特色的醬油膏，確是難得的人間美味。不少國際食客認為(wei) ，食用台南溫體(ti) 牛的體(ti) 驗與(yu) 日本A5和牛不相上下。

　　近期不少商販在“牛肉湯聖地”台南賣起了據說從(cong) 抖音學來的牛肉湯泡麵。

　　有島內(nei) “網紅”挑起飲食比較的論戰，一些網絡意見領袖認為(wei) ，牛肉湯泡麵是大陸二、三線城市流行的食物，這些簡陋的小吃在“牛肉湯聖地”造成排隊熱潮，頓生“有辱門風”之感。他們(men) 還抱怨，在社交平台影響下，台南“神聖”的牛肉受到低廉食物的“侵犯”。

　　台灣牛肉湯，圖片來自《聯合報》。

　　及至這些企圖賺一波“同仇敵愾”流量紅利的言論殃及池魚，酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽等跨海而來的食物也“被迫”加入戰局。

　　《聯合報》的一篇評論文章認為(wei) ，這些網絡聲音是打著保護本地美食的旗號來反對大陸飲食，更有甚者祭出了“反中”的政治口號，在當前的敏感時期挑動台灣網絡受眾(zhong) 的神經。

　　事實上，強調享譽亞(ya) 洲的台灣美食其“主體(ti) 性”，這本身就可能是一道偽(wei) 命題。

　　寶島的飲食文化，本就是各種南來北往的外來食物共襄盛舉(ju) 的雜糅結果。其備受老饕們(men) 的好評，正是因其包容性海納各路美食，碰撞出意外，讓嚐者美不勝收。

　　台灣美食旅遊作家韓良憶曾對記者說，當年的老兵從(cong) 大陸各地來到台灣，他們(men) 通過菜肴的製作和改良串聯起現實與(yu) 鄉(xiang) 愁，也將傳(chuan) 統的年節習(xi) 俗傳(chuan) 給子侄。她以酸菜白肉鍋為(wei) 例，這道東(dong) 北地區的美食至今都是台灣家庭年夜飯的不二選擇，本地改良後幾乎嵌入了台灣人的年節基因。

　　酸菜魚、螺螄粉、魔芋爽等大陸美食受到台灣民眾(zhong) 歡迎。

　　同樣地，今天大陸食物傳(chuan) 到台灣也會(hui) 經過一番本地化的改良。比如，近期在全台爆火的酸菜魚，台灣市場正在將這道川渝美食“火鍋化”，一些品牌采取魚、肉、蔬菜、菇類“共治一鍋”的方式，也有的主打“川菜台味”，讓食客體(ti) 驗多重滋味。

　　此外，從(cong) 早年可口可樂(le) 、炸雞、披薩乘著美國人的飛機到來，到近年韓國偶像文化的興(xing) 起讓韓餐遍地開花，加之本就普遍的日式料理店鋪，台灣美食的包容程度令全球的吃貨們(men) 羨慕、向往。

　　人們(men) 的胃被美好的“味”占據，《聯合報》的文章說，這是“勢之所趨，利之將至”。如何造“勢”，在如今，飛機大炮都不如網絡媒體(ti) 管用。

　　與(yu) 其抱怨自媒體(ti) 影響所謂“台灣飲食主體(ti) 性”，不如善用小紅書(shu) 、抖音這些已經被全球網絡用戶熟悉的平台推廣台灣美食，爭(zheng) 取形成如酸菜魚般的走紅模式，推廣台南溫體(ti) 牛等外界不甚熟悉的台灣在地美食，走出自我束縛。

　　艾涼