此時，高原上已寒風呼嘯，草枯葉黃，而勒布區依然山青水秀。家鄉(xiang) 的山川草木、花鳥蟲魚常常出現在他的詩歌中：“杜鵑來自門隅，帶來春的氣息；我同姑娘相會(hui) ，身心倍感舒適。我同姑娘相會(hui) ，南穀門隅密林；除了巧嘴鸚鵡，誰也不會(hui) 知情；請求善言鸚鵡，別把秘密泄露。”（攝影/ 邱衍慶）

　　凡到過門隅的人，無不讚歎這裏是一處人間仙境。那雪山、窪地、深澗、石潭、幽穀，那洞壑、湖泊、奇花、異草、珍禽，田園村寨腳下有人足未涉的原始森林，這些構成了一幅以奇、秀、幽、險、野為(wei) 主題的長景畫卷。

　　我跑遍了西藏百分之九十以上的縣，可錯那縣城到勒布溝的40千米內(nei) ，卻讓我感受到了不一樣的景致。在錯那縣城還是晴空萬(wan) 裏，可汽車轉幾個(ge) 彎快到波拉山口時，忽雹忽雨忽風，讓人不禁打幾個(ge) 寒顫。站在海拔5200多米的波拉山口，可遠眺倉(cang) 央嘉措的故鄉(xiang) 達旺。

　　我們(men) 沿著一條巨大的峽穀蜿蜒向南行駛，經過五六個(ge) 小時的行程，經曆海拔2000米的巨大落差，便到達了勒布溝。勒布溝有大片的原始森林，生長著鬆、柏、樺、杉、竹和“稱巴”樹，其中尤以“稱巴”名貴，其紋密質堅，過去常被藏傳(chuan) 佛教寺院用做雕刻經板的材料。野生藥材有數十種之多，如高山上的雪蓮、蟲草，林中的三七、天麻，晨霧中的門隅勒布溝景色。野生動物資源豐(feng) 富，成群的野豬和猴子常在離村莊不遠的林中活動，還有麝、麂、小熊貓、野牛、雪豬、狐狸、狼和豹等。雪山、森林、草地、河流、田園、牧場，是勒布溝最經典的風景，由此，構成了一幅絕美的、田園牧歌式的門巴族風情山水畫。

　　我走進勒布溝，腳下的土地便是門隅的領地。在漢文史料上，門隅多譯為(wei) “悶域”。在藏語裏，“門”含有“低熱之地”。現代意義(yi) 的門隅，意指錯那宗（縣）南部以達旺為(wei) 中心的“門”地區，北接土侖(lun) 拉（土倫(lun) 山口）、繃拉（棒山口）、波拉（波山口）等。在這些山口以北，基本上是喜馬拉雅山區中拔海4200米以上的高山草原區，以南則是森林密布的高山深穀區。

　　在西藏佛教徒的眼裏，門隅被稱作“白隅吉姆郡”，意為(wei) “隱秘的勝景”。門隅中心達旺位於(yu) 章馬河穀，河穀不深，穀口較長。後山高而前傾(qing) ，前山則向後仰；右山像英雄盤坐，左山似姑娘歌舞，達旺居於(yu) 其中，如同鬆耳石盤中盛放的“墾遮”，四季蔥綠。門巴人這樣讚頌它：“從(cong) 高聳的山頂向下俯視，美麗(li) 的三域，頗似鬆耳石盤子。”

　　門隅相對獨特封閉的地理環境，沿途道路的崎嶇險陡，使這裏既成為(wei) 一條有著厚重曆史的文化之路，也成為(wei) 一處彌漫著曆史熏風的文化長廊。猴子變人的神話，蓮花生大師開創的佛教聖地，流放吐穀渾戰犯之地，吐蕃王朝王子藏瑪流落門隅繁衍子孫，在此開疆拓土建立一個(ge) 個(ge) 地方政權，無疑給這裏披上了一層神秘的色彩。

　　門隅不僅(jin) 人文曆史厚重，而且自然風貌非常誘人。有美麗(li) 的奇峰煙雲(yun) ，有神奇的古怪崖洞，有豐(feng) 富的自然資源。凡到過門隅的人，無不讚歎這裏是一處人間仙境。那雪山、窪地、深澗、石潭、幽穀，那洞壑、湖泊、奇花、異草、珍禽，田園村寨腳下有人足未涉的原始森林，這些構成了一幅以奇、秀、幽、險、野為(wei) 主題的長景畫卷。

　　門隅最大的寺廟當屬達旺寺，是五世達賴喇嘛下令修建，拉薩哲蚌寺的屬寺，其曆代堪布均由哲蚌寺任命。門隅人信奉藏傳(chuan) 佛教，但衣、食、住等風俗習(xi) 慣與(yu) 藏族明顯不同。南部居民吃稻米，北部吃蕎麥餅和炒熟的小麥麵。房屋均為(wei) 石片牆、木地板、竹篷頂。門巴族男女老幼都穿紅色氆氌袍，比藏袍短小，男人蓄半長發，不留辮子，頭戴黃頂紅邊小帽或黑牛毛氈帽，氈帽用一支孔雀翎圍紮。

　　門隅南與(yu) 印度阿薩姆平原接壤，西與(yu) 不丹為(wei) 鄰，北部波拉山口是西藏腹地進入門隅的孔道之一。勒布區就位於(yu) 波拉山口的西南部，與(yu) 今錯那縣勒布區的行政範圍大體(ti) 相吻合。這裏峰巒疊嶂，山脈由北向南縱列，地勢北高南低，海拔從(cong) 4000米陡然降至2300米。娘姆江流經全境，形成一條峽穀地帶。全區氣候溫和，雨量豐(feng) 沛，北部高原的邊緣猶如一道天然屏障，將來自南方的濕潤氣流阻擋在峽穀之中，形成每年5個(ge) 多月的雨季。時至深秋，以波拉山口為(wei) 界，形成南北迥然相異的自然景觀。此時，高原上已寒風呼嘯，草枯葉黃，而勒布區依然山青水秀，杜鵑花盛開。

　　從(cong) 勒布區往南，途經邦金和達巴兩(liang) 個(ge) 地區，約3日行程即可到達門隅的達旺，可目睹有數百僧人的達旺寺。過去西藏地方政府和錯那宗常派官員到此居住。達旺東(dong) 南有色拉山，翻過海拔4200多米的色拉山口，即是門隅的申隔宗、德讓宗和打隆宗。

　　門隅曾是我國通往印度、不丹的必經之地，原來隻有崎嶇的馬道通行。數百年來，這條騾馬古道如一條吉祥的紅繩，將西藏腹地民眾(zhong) 的生活乃至心靈世界聯結到一起。在這條古道上，一匹匹騾馬既馱載著朝霞夕陽，也馱著藏族老幼婦孺的希望，更馱載著藏、門民族之間的友誼的交流。

　　這條古道，不僅(jin) 是一條傳(chuan) 統的古代商道，還是一條傳(chuan) 教聖道。它不僅(jin) 與(yu) 茶和馬有關(guan) ，和商業(ye) 貿易有關(guan) ，還與(yu) 藏民族的生與(yu) 死、愛與(yu) 恨、悲與(yu) 喜，與(yu) 各民族的心靈和精神的家園都密切相關(guan) 。多少年來，在這條聖道上，不同民族的人們(men) 交換生產(chan) 生活用品，進行心靈的交流，靈魂的對話。走在這條古道上，高原的陽光，碧藍的長天，悠悠的白雲(yun) 或呼嘯的山風，還有那寒涼的風雪一路與(yu) 你相隨，你的思緒會(hui) 被帶回蒼茫的遠古。那遺留在山水間的文明和曆史的滄桑隨處可見，它們(men) 照亮和點綴著古道上一個(ge) 個(ge) 的驛站。

　　走進門隅，讓我想起門巴族詩人倉(cang) 央嘉措曾寫(xie) 下過的一首曼妙情詩：“皎月升上東(dong) 方山巔，瑪吉阿米的容顏浮現。”瑪吉阿米，是一個(ge) 漢字音譯的藏語詞匯，意為(wei) 聖潔的母親(qin) 、純潔的少女和未嫁的姑娘，讓我想起隻活了24歲的倉(cang) 央嘉措。24歲，倉(cang) 央嘉措的生命就消失了。關(guan) 於(yu) 倉(cang) 央嘉措最為(wei) 浪漫悲情的傳(chuan) 說，有人稱之為(wei) “佛前哭泣的蓮花”。對此，後人悼念倉(cang) 央嘉措時這樣唱道：倉(cang) 央嘉措宛若佛前未及吐露芳華的蓮花，在狂風驟雨的摧殘下凋謝。（文/羅洪忠 圖/邱衍慶）