本報記者 楊天悅

　　近幾年間，預製菜成為(wei) 餐飲界最炙手可熱的風口之一。當工業(ye) 化浪潮席卷人們(men) 的餐桌，對煙火氣消失的遺憾、對菜品口感的挑剔，增加了消費者對預製菜的抵觸情緒，堅持門店現炒的餐廳反而成了香餑餑，吸引一批喜愛“鍋氣”的忠實擁躉。

　　“反預製菜”小館人氣旺

　　“沒有預製菜，全靠猛火炒”，東(dong) 四環外八裏莊路上，新開業(ye) 的“蓋碼幫”飯店門口的大字招牌吸引著過路人的目光。店內(nei) 牆上貼滿各式海報，寫(xie) 滿“不用預製菜”“拒絕黑科技”“現點現炒”等字樣，被不少食客譽為(wei) “一股清流”。昨天傍晚6點多，店內(nei) 座無虛席，除了在附近寫(xie) 字樓工作的白領在這兒(er) 吃工作餐，也有不少人特意從(cong) 幾站地之外趕來品嚐現炒的“鍋氣”。

　　高調喊出“拒絕預製菜”的街邊小館不止這一家。雍和宮大街邊，一家名為(wei) “北新橋紅燜羊肉”的小館裝潢十分樸素，牆麵上“本店不使用中央廚房，所有食品堅持小火慢燉”的字樣格外顯眼。來這裏吃飯的食客，很多都是為(wei) 了這一口“小火慢燉”的鍋氣。

　　盡管店裏隻有十幾張桌子，後廚卻配了6名員工。“做飯也得講究一個(ge) 新鮮現做、真材實料。”店主郭思遙說。

　　對於(yu) 擁有中央廚房的連鎖飯店而言，標準化生產(chan) 的預製菜能節省人力、食材等各項成本，許多主營外賣的快餐廳也熱衷於(yu) 通過采購預製菜實現降本增效。相比之下，仍然堅持現炒現做的街邊小店，逐漸受到食客的青睞。

　　“定製化”對餐廳要求高

　　堅持門店現炒除了吸引眼球，也會(hui) 對飯店後廚提出更高要求。在不少食客看來，區分餐廳使用預製菜還是門店現炒的標誌之一，就是菜品能否按特定要求進行調整——不能調整辣度和食材搭配的大概率就是預製菜。

　　記者注意到，蓋碼幫店內(nei) 近半數菜品都能降低辣度或免辣椒，主營淮揚菜的黑珍珠餐廳淮揚府也能為(wei) 顧客提供定製化口味的菜品。

　　“有的顧客需要加辣，有的顧客有忌口不吃蔥、香菜或者海鮮。”淮揚府安定門店負責人毛莉明告訴記者，門店已經原址經營13年，所有菜品都現炒。“顧客有什麽(me) 需求點餐係統裏都能選，係統裏沒有的，我們(men) 就找技術供應商加進去，現在已經足足加了兩(liang) 頁。”

　　蓋碼幫“幫主”告訴記者，現在店裏4名廚師已經忙不過來，春節後還得繼續招工；猛火爆炒油煙大，後廚也需要配備功能更強的油煙淨化係統，這些都會(hui) 增加成本，隻能從(cong) 門店裝飾和營銷費裏省。

　　預製菜發展亟待國標規範

　　近幾年的餐飲行業(ye) 中，預製菜是風頭最盛的賽道之一。西貝、眉州東(dong) 坡等連鎖餐飲品牌率先通過中央廚房“高調”打造預製菜品牌，賈國龍功夫菜、王家渡等相繼誕生，這一“風口”也吸引無數資本入局。艾媒谘詢數據顯示，2022年我國預製菜市場規模為(wei) 4196億(yi) 元，預計2026年升至萬(wan) 億(yi) 元。

　　在過去，速凍水餃和麵食、真空包裝的熟食、保質期較短的半成品年夜飯等，早已被廣大消費者欣然接受。但隨著預製菜進入飯店代替現炒，對“鍋氣”消失的遺憾引發消費者的抵觸情緒。

　　引人關(guan) 注的是，最近，一種名為(wei) “鍋氣香精”的食品添加劑進入大眾(zhong) 視野，據商家介紹，隻要在複熱好的預製菜裏加上一滴，就能“完美還原炒菜時的鍋氣，甚至可以達到以假亂(luan) 真的地步”。不過，愛好做飯的市民袁女士嚐試後發現，“鍋氣香精”根本不能代替現炒，“香氣經常跟食材對不上，吃起來味道很怪。”

　　在食品產(chan) 業(ye) 分析師朱丹蓬看來，目前進入預製菜賽道的企業(ye) 水平參差不齊，需加快製定預製菜行業(ye) 標準規範，回應公眾(zhong) 對預製菜安全性的擔憂，並從(cong) 消費端倒逼產(chan) 業(ye) 創新升級迭代。

　　據《中國新聞周刊》報道，預製菜國標報送稿目前已經成形，其成果最快將於(yu) 半年內(nei) 麵世，其中最大亮點是禁止添加防腐劑，同時必須冷鏈運輸。通過提高行業(ye) 準入門檻、完善監管機製，預製菜有望步入規範化的健康發展軌道。

　　(北京日報)