今年春節期間天南地北的年夜飯圖景裏，預製菜的身影特別引人注目。

　　過節前夕，佛跳牆、花膠雞、鬆鼠桂魚、醬香蹄膀等節慶大菜，都以預製菜單品或套餐禮盒形式出現在超市、餐飲門店和電商平台的年貨區，包裝上還大多配有“鴻運當頭”“福虎迎春”“龍騰虎躍”等應景吉祥語。

　　在疫情防控、提倡就地過年背景下，經過預加工環節，用冷凍或真空包裝保存，後期隻需簡單烹飪即可食用的預製菜，為(wei) 消費者提供了一種年夜飯的新思路。

　　北京90後女生吳雪下單了一款包括8道預製菜的年夜飯禮盒，“以前年夜飯都由長輩一手操辦，光采購就要花上好幾天，還要準備炸丸子、排叉、藕盒這類小吃，以便串親(qin) 戚時送上幾大包。受新冠肺炎疫情影響，過節流程簡約了不少，串門也省了，做太多菜自家吃不完，不如試試預製菜”。

　　“與(yu) 2021年春節相比，今年消費者似乎更大膽，也更能接受預製菜形式的年夜飯，甚至會(hui) 5套、8套地囤年夜飯套餐。”預製菜品牌“麥子媽”創始人翁博成說。

　　鬆鶴樓電商運營總監羅華也注意到這一現象，他從(cong) 網店評論裏了解到，“囤套餐”行為(wei) 多數發生在年輕人群體(ti) 中，“大都是替家裏老人買(mai) 的”。

　　據商務大數據對重點電商平台的監測，2022全國網上年貨節啟動以來，半成品菜肴受到追捧，預製菜銷售額同比增長45.9%。

　　預製菜到底在哪些方麵吸引了消費者？又帶來了怎樣的創業(ye) 機遇和市場想象？

　　“硬菜”也能簡單做

　　“預製菜這種免洗免切免調料的菜品，非常適合像我一樣廚藝不精又對食物有要求的人，可以說是‘懶人福音’。”95後女生葉述說。

　　葉述家住湖南，是豆瓣網站上“半成品食物交流中心”興(xing) 趣小組的創建者。小組成立一年以來，已吸引近4萬(wan) 名對預加工食品感興(xing) 趣的組員在此分享各自的美食體(ti) 驗和“踩雷經曆”。

　　“什麽(me) 樣的預製菜適合端上年夜飯的餐桌，是組裏最近討論最多的一個(ge) 問題，不少人都提名了佛跳牆、花膠雞這種操作難度大、工藝複雜的‘硬菜’。”葉述說。

　　梅菜扣肉和酸菜魚片，是葉述為(wei) 自己選定的年夜飯，“這兩(liang) 道菜烹飪步驟都比較繁瑣，屬於(yu) ‘一個(ge) 環節做錯，毀掉整盤菜’的類型，與(yu) 其過年廚藝‘翻車’，還不如直接用預製菜，做起來也省時間，像梅菜扣肉，加熱幾分鍾就可以直接吃了”。

　　在羅華看來，“非家常”正是預製菜年夜飯吸引消費者的一個(ge) 關(guan) 鍵點。

　　“比如說，鬆鼠桂魚這樣的功夫菜，要在魚肉上開花刀，又要在熱油鍋裏炸出金黃色，非常考驗刀功和烹飪水平，是很難在家裏做成功的。預製菜就不一樣，已經把這道菜最難的部分都完成了，消費者隻需取出半成品來，按照視頻教程進行複炸、澆汁，操作幾分鍾就能在年夜飯時段收獲一條品相不錯的鬆鼠桂魚，你說大家願不願意買(mai) ？”羅華說。

　　除了前置烹飪工序、降低“硬菜”烹製門檻，作為(wei) 蘇幫菜老字號，鬆鶴樓研製的鬆鼠桂魚、清蒸大白魚、雞頭米、手剝河蝦仁、火腿煨筍衣等預製菜品，也都帶有濃厚的地方特色，為(wei) 消費者足不出戶嚐到蘇幫菜提供了可能。

　　“後台數據顯示，今年發往各地高校的年夜飯套餐特別多，想必有不少是留校過年的學生，正惦記著家鄉(xiang) 的味道呢。”羅華說。

　　值得留意的是，近來如知味觀、新雅粵菜館、杏花樓、廣州酒家、陶陶居等餐飲老字號，都將各自的招牌菜做出了預製菜版本。

　　吳雪選購的年夜飯禮盒，便來自一家尚未在北京開設分店的老字號品牌，“還沒來得及去現場體(ti) 驗，預製菜倒搶了先”。

　　如何還原味道

　　味道是衡量菜品價(jia) 值的重要標準。

　　發力工藝繁複的“硬菜”、引入地方特色風味，固然是預製菜的“加分項”，但若是在味道上與(yu) 現烹菜品相差太多，即便菜品外觀出彩，也終究難以抓住消費者的胃與(yu) 心。

　　葉述較為(wei) 關(guan) 注預製菜的口味差異，“哪怕是同一道菜，各家品牌的製作工藝、調味水平也會(hui) 有細微差別，還是能吃出不同的。為(wei) 確保吃到喜歡的口味，年夜飯準備的兩(liang) 道預製菜，都提前試過味”。

　　預製菜的定位介於(yu) 餐飲和零售食品之間，涉及門類廣泛，食品供應商、連鎖餐飲品牌、電商平台、超市賣場以及創業(ye) 公司，都依托各自的優(you) 勢資源，圍繞菜品的研發、生產(chan) 與(yu) 銷售進行布局。

　　“如今新銳品牌層出，正是創業(ye) 發力的關(guan) 鍵階段。”翁博成說。

　　天眼查數據顯示，我國現有預製菜相關(guan) 企業(ye) 6.8萬(wan) 家，其中近58%企業(ye) 成立於(yu) 5年內(nei) ，2018年注冊(ce) 量首次超過1萬(wan) 家，2019年、2020年注冊(ce) 量均超過1.2萬(wan) 家，2021年新增4000餘(yu) 家。

　　在菜品味道上下功夫，是預製菜相關(guan) 企業(ye) 打響品牌的題中應有之義(yi) 。

　　“為(wei) 了讓速食菜也能有現烹口感，光是一道水煮牛肉已經迭代過3次，調整了牛肉選料、醃製工藝、調料包等製作環節。”翁博成介紹，創立麥子媽品牌之前，團隊曾為(wei) 多家連鎖餐飲企業(ye) 供應預製菜品，“連鎖餐廳需要口感統一的菜品、穩定的供應鏈和快速的出餐速度，預製菜工業(ye) 化、標準化的特點正可以滿足這些需求，還能節省人工、租金”。

　　供應商經曆讓翁博成在預製菜消費端看到了創業(ye) 前景。

　　“通過客戶訂單情況和業(ye) 務往來，可以了解消費者對菜品口味的喜好，我們(men) 又有供應鏈資源，可以不斷試練菜品，完全能直接服務消費者。”翁博成說。

　　餐飲標準化的內(nei) 在需求，也在助推連鎖餐飲品牌引入預製菜。中國連鎖經營協會(hui) 發布的一項調查顯示，2012年我國連鎖餐飲企業(ye) 裏74%自建了中央廚房。

　　在大部分消費者尚不知預製菜為(wei) 何物時，“中央廚房+預製菜”模式已成為(wei) 不少餐廳的“後廚標配”。2020年，疫情阻斷餐飲線下消費，餐飲企業(ye) 進一步發力預製菜消費端市場。

　　“鬆鶴樓的門店後廚和消費端預製菜，供應鏈是共用的，我們(men) 認為(wei) 目前預製菜還原現烹菜的程度可以達到九成。像八寶飯這樣容易做成預製菜又帶有時令性的菜品，我們(men) 會(hui) 先在線上推出，待時令到了再在門店售賣。”羅華說。

　　值得留意的是，與(yu) 現烹菜品相比，預製菜品對保鮮要求更高，企業(ye) 在包裝、配送、溫控、供應鏈等方麵也要具備相應的能力。

　　“速凍食品需要鎖鮮技術來保留食材的風味和口感，但急凍技術研發成本也不低，比如說零下196攝氏度急凍鎖鮮技術能將2-5小時的速凍時間縮短到1-5分鍾，但成本要比傳(chuan) 統-35攝氏度速凍技術高出10倍。”翁博成說。

　　還處於(yu) 發展初期

　　吳雪用“超出預期”來形容預製菜年夜飯禮盒，“沒想到用料還挺實在，本來家裏長輩不大讚成我去買(mai) 預製菜，嚐了幾口也說還可以，配上家裏炒的幾道菜，吃得挺不錯”。

　　不過，被問及是否會(hui) 將預製菜納入日常餐飲時，吳雪卻表示，“嚐鮮感覺是不錯，但沒想過天天吃，預製菜才剛開始流行，先看看再說”。

　　據羅華介紹，如今預製菜業(ye) 務收益已接近鬆鶴樓總收入的三分之一，“的確會(hui) 有顧客對預製菜的質量表示質疑，或是不清楚到底該怎樣加工，但消費者能去關(guan) 注這些問題，起碼已經對預製菜有好奇心，目前整個(ge) 行業(ye) 還處於(yu) 發展初期，出現各種疑慮都是正常的”。

　　在食品產(chan) 業(ye) 分析師朱丹蓬看來，預製菜行業(ye) 尚存在兩(liang) 個(ge) 痛點，“一是預製菜尚未出現國家標準，二是消費者對預製菜的認可度和接受度還不高”。

　　有業(ye) 內(nei) 人士提出，隨著代表餐飲標準化的預製菜快速發展，餐廳“去廚師化”將成為(wei) 一種趨勢。

　　對此，朱丹蓬認為(wei) ，“預製菜的確在‘去廚師化’，但不代表廚師會(hui) 批量失業(ye) ，一是廚師可以去從(cong) 事研發新菜等工作，二是預製菜不代表餐飲業(ye) 的全部生態，像商務正餐就需要廚師，廚師的應用場景是不會(hui) 消失的。”

　　在鬆鶴樓做出一道合格的鬆鼠桂魚，需刻出108塊形如蒜瓣的魚肉而魚皮不斷，這樣的精細化要求隻能由廚師來完成。

　　“過年前，蘇州總店的廚師下班後都要到中央廚房去做鬆鼠桂魚半成品，因為(wei) 人手有限，這道菜還是限量售賣的。”羅華說。

　　在羅華看來，預製菜現階段的技術水平，還談不到“奪走廚師的飯碗”的地步。

　　“很多講究工藝細節的預製菜，在製作時都需要廚師參與(yu) ，比如燜肉，機器切出來，是四四方方比較呆板的，而廚師則能順著紋路斜著切，呈現出的效果是不同的。此外，並不是所有菜品都能做成預製菜，比如說蔬菜水果考驗新鮮度、響油鱔糊鱔段容易爛掉，現階段還很難實現預製。像我們(men) 自己的廚師，對中央廚房和預製菜的態度都很淡定。”羅華說。

　　當年夜飯已在一年一度的“朋友圈曬圖大賽”中定格，由年夜飯帶熱的預製菜，還在引發新的探討。

　　中青報·中青網見習(xi) 記者 李璿文並攝 來源：中國青年報