中新社武漢2月20日電 題：紫氣“冬”來祥瑞至，塔影鍾聲菜薹香

　　作者 武一力

　　冬春之際，洪山菜薹成為(wei) 武漢年貨市場“寵兒(er) ”。論外貌，紫莖、綠葉、黃花，乍看其貌不揚；論地位，當地人稱“肉不換”，穩居年飯餐桌“C位”。

　　洪山菜薹因種植在武漢洪山一帶得名，古稱“紫菘”。早在先秦文獻《夏小正》中即有記載，清代《武昌縣誌》讚其“味尤佳，它處皆不及”，楚人將其與(yu) 武昌魚並稱為(wei) “絕代雙驕”。

　　而洪山菜薹正宗與(yu) 否，武漢老饕自有評判：位於(yu) 洪山南麓的寶通禪寺擁有1600多年曆史，被譽為(wei) “三楚第一佛地”。其東(dong) 北方的洪山寶塔始建於(yu) 元代，左下方有一塊“塔影田”，在不少武漢人的心中，隻有在這塊菜田裏聽著寶通禪寺鍾聲、吸收洪山寶塔靈氣“長大”的菜薹才“血統最純正”。

　　“得益於(yu) 避風向陽的小氣候，產(chan) 自寶通寺至卓刀泉‘九嶺十八凹’一帶的洪山菜薹品質最佳，而‘塔影田’裏的菜薹因生長在佛門清淨地，更添一絲(si) 禪意。”武漢市洪山區非物質文化遺產(chan) 保護協會(hui) 會(hui) 長夏會(hui) 勇告訴記者，洪山曾大麵積種植菜薹，但隨著城市發展，現僅(jin) 剩武漢石牌嶺的80.13畝(mu) 地作為(wei) 原產(chan) 地被予以保護，地處寸土寸金的二環內(nei) ，菜價(jia) 也水漲船高。

　　相比普通菜薹，洪山菜薹更粗、更嫩，每年11月至次年2月是最佳賞味期。

　　每天清早，趁露水未幹，菜農(nong) 便穿梭於(yu) 田壟間，長勢繁茂的菜薹如女子手腕粗細，葉片紅得發紫。菜農(nong) 手握掐刀，瞄準基部輕輕一掐，汁水四溢，拭塵土、扒外皮，即可生食。若是經曆寒風雪霜，更是甘甜。

　　2024年1月，分揀工根據品相、粗細將洪山菜薹分級。　　張暢 攝

　　分揀工將洪山菜薹分為(wei) 特級、一級、二級。“顏值”不高，棄；菜梗空心，棄。軀幹筆直，根莖壯碩，單根重達1斤多，乃特級，售價(jia) 近千元(人民幣，下同)1斤，供不應求。曾有人在拍賣會(hui) 上以10萬(wan) 元“天價(jia) ”購得50千克極品洪山菜薹，經媒體(ti) 報道後一度引發熱議。

　　但市場上，價(jia) 格親(qin) 民的洪山菜薹仍占多數，是當地頗接地氣的家常菜。據美團平台數據顯示，今年元旦以來，洪山菜薹在武漢的銷量同比增長三成。

　　“洪山菜薹炒臘肉，是本地人最喜歡的吃法。”楚菜廚師張德剛介紹說，用手將菜薹掰成小指長短，去外皮、留花葉，臘肉小火煸出葷油，下鍋翻炒，待薹杆由青轉紫，加少許鹽便可出鍋。莖幹脆爽，花葉清新、臘味濃鬱，望而食欲大振。

　　紅臘肉與(yu) 紫菜薹色澤交相輝映，應了“紫氣東(dong) 來”之寓意。據說北宋文豪蘇東(dong) 坡在黃州任職時，為(wei) 了吃到洪山菜薹，曾三次到此，才得“嚐”所願。

　　2019年，武漢洪山菜薹公園建成開放，是當地唯一一座以蔬菜命名的公園。近來更有網紅餐廳推出“洪山菜薹刺身”，將根莖削成薄片，澆上醬汁即可食用，武漢人對菜薹的喜愛可見一斑。

　　“我們(men) 有三四成顧客是在外遊子，每年特地來買(mai) 正宗洪山菜薹。”夏會(hui) 勇說，有在海外的武漢伢專(zhuan) 門找他采購種子，帶到加拿大、澳大利亞(ya) 去種。但遷地移植，縱使生根發芽，色澤和口感也都不及原產(chan) 地，主要是暫解遊子蓴鱸之思。(完)