原標題：憶定安菜包飯

　　鮮嫩的油菜一上市，海南定安的大街小巷便開始飄散著菜包飯的熟悉味道了。

　　喜歡菜包飯似乎是定安人的一種古老嗜好，那份情結與(yu) 生俱來，深入靈魂和骨髓。過去那些年月裏，我最盼望的事莫過於(yu) 家裏能做一頓菜包飯。守在灶台旁，看著鍋裏的菜肉被炒得噴香，內(nei) 心的快樂(le) 雀躍，美妙得無法形容。全家人圍聚一起，說說笑笑，或坐或立於(yu) 可及的視線裏，雙手捧著菜包飯津津有味地吃。在冬日的暖陽裏，升騰起這樣一份溫暖的感覺，是多年來一直無法從(cong) 生命裏揮去的。

　　定安人的記憶裏，這種具有相同誘惑力的生活場景，一生中曾無數次地出現過。對於(yu) “濁酒一杯家萬(wan) 裏”的遊子而言，每每想起這些，更是魂牽夢繞、無法釋懷。

　　那時候做菜包飯要簡單得多，菜料僅(jin) 有一些韭菜、酸菜、鮮蕎、四季豆和零星的肉末，也算是奢侈一回了。現在的菜包飯用料可就講究多了，菜料的品種繁多自不必說，單是買(mai) 菜洗菜等前期準備工作，就很費時耗力。葷食也多了許多，譬如臘腸、蝦米、雞胗、魷魚之類的東(dong) 西，醬料也增加了蝦醬、蒜蓉醬、什錦醬等，味道越發鮮美可口。吃的過程經常和牙齒較勁，似乎更受年輕人青睞。

　　我在海口吃過類似菜包飯的菜式，用薄麵餅或粗糧卷，包裹著炒炸得生香的魷魚絲(si) 、脆皮鴨或雞肉丁，可不管怎樣慢嚼細品，都幹硬得不想再回味。而我唯獨對菜包飯軟軟糯糯的感覺鍾情依戀，一如當年。

　　做菜包飯時，煮飯炒菜都很講究火候，菜要炒得不老、鹹淡適宜，飯要煮得不爛、顆粒鬆散。做出來的菜包飯要被認可，必有一手烹調的好功夫。此時自有家裏最好的廚手主動掌勺操持，用愛心和情意做出來的菜包飯，更能令家人和朋友讚不絕口。

　　吃菜包飯時，人的食量會(hui) 比平常猛增一至兩(liang) 倍。雙手捧著熱乎乎的菜包飯，萬(wan) 事逍遙且不說。菜飯在手心裏如碎金閃爍，光潤油亮，忍不住吃上一口，鮮美嫩香撲鼻而來，輕輕咬，慢慢嚼，齒音生脆，滿口生香，軟綿滑潤不油膩，那種味道真是無與(yu) 倫(lun) 比。若配上一碗素淨的青蔥湯，或開胃的酸菜湯，更是鮮美可口、妙不可言。

　　定安人家做菜包飯的曆史久遠，追溯到有文字記載的是在清代，算來應有100多年了。清末拔貢生莫家桐曾在《定安鄉(xiang) 土誌》裏有“正月初三祭赤口吃菜包飯”的記載，意為(wei) “齊心協力、攏住家財不流失”。菜包飯俗稱“銀包金”，實際上是一種古老簡單的飲食吃法，後來成為(wei) 定安一道獨特的風味美食。

　　對菜包飯情有獨鍾的，何止定安古鎮人家。冬春時節，許多遊人慕名而來，聞香而至，爭(zheng) 相一飽口福。興(xing) 許是山珍海味吃得膩了，倒喜歡起清淡的素菜來。正經坐著吃得多了，改換另一種吃法，竟覺得有幾分新鮮。無論怎麽(me) 改變，都逃不離那句“民以食為(wei) 天”的古諺。要不然，定安的許多食攤上、酒店裏，不會(hui) 如雨後春筍般紛紛經營起菜包飯來了。昔日的土味一不留神登上大雅之堂，也算是實至名歸了。（王 姹）