【知味齋】

　　作者：孫南邨

　　春天，是最美好的時節。冬天剛過，人們(men) 便急切地走出戶外，去尋覓“草色遙看近卻無”的春天萌動，感受“綠柳才黃半未勻”的春天氣息，觀看“櫻杏桃梨次第開”的春天景色。在這尋春、遊春的人群中，有人既忙著賞春，還想著“吃春”。

　　有個(ge) 成語“秀色可餐”，是說美麗(li) 的容姿可以讓人如癡如醉，不思飲食，實則“秀色”隻可飽眼福，不可飽食欲。自然界的“春色”就不同了，有的可供觀賞，有的真可以吃到肚裏去。

　　春來萬(wan) 物複蘇，春韭嫩、羊角蔥胖、萵苣香脆，可以說菜園裏的蔬菜無一不鮮美；過了這個(ge) 季節，許多常年可食的蔬菜，雖然沒有春天頭茬那麽(me) 可口，卻仍是人們(men) 菜籃子裏的選購之物。山地、田野、溪邊的野蔬就不是這樣，它們(men) 大多是隻有在春天才鮮嫩無比。苦菜、蒲公英葉嫩根肥，香椿頭、枸杞頭、花椒頭、大小巢菜葉莖皆美，楊花、榆錢清香適口，若失其時，那特有的美味就不複存在，“吃春”確是經驗之談。

　　在我家鄉(xiang) “吃春”是個(ge) 新詞，春天吃野菜卻是自古有之。有的是眾(zhong) 人皆吃，不論豐(feng) 年歉年，如薺菜、香椿頭、馬齒莧；有的僅(jin) 是在災荒年月才吃，如苦菜、商陸、柳芽。在正常年月，較多的野菜走上大眾(zhong) 餐桌，才是近些年的事。不過，與(yu) 當地生長的野菜種類相比，所吃還是不多，屈指可數。

　　家鄉(xiang) 春天郊外溝沿、河邊多見野生枸杞、小巢菜，一片片、一簇簇生機勃發，長勢喜人，卻少見有人采食。杜甫有詩“夜雨剪春韭，新炊間黃粱”，意境美，菜飯香，很招惹人的食欲，若用肉絲(si) 燉個(ge) 枸杞頭或小巢菜湯，吃碗白米飯，亦不無食春韭黃粱之喜。天賜之“春”，為(wei) 什麽(me) 沒人去吃呢？看來還是對野菜了解甚少之故。前幾年我經常把采摘的枸杞頭、小巢菜分送給親(qin) 友品嚐，借以傳(chuan) 遞吃春的信息。

　　明代王西樓在《野菜譜》說枸杞頭“采春采夏還采秋”，這是對救荒而言，與(yu) 吃草根樹皮相比，無論什麽(me) 時候枸杞頭的綠葉都如珍饈一般；若與(yu) 春天的莖芽相比，休說采夏，就是采自秋末冬初的小陽春之時，其嫩、味都相差甚大，小巢菜也是如此。在家鄉(xiang) 魯南采食枸杞頭、小巢菜，“吃春”“吃秋”，我有親(qin) 身體(ti) 驗。

　　“吃春”一詞，或許是由“咬春”變化而來。明《酌中誌》說北京，“立春之時，無貴賤皆嚼蘿卜，曰咬春”；清《帝京歲時紀勝》說，“新春日獻辛盤。雖士庶之家，亦必割雞豚，炊麵餅，而雜以生菜，青韭芽，羊角蔥，衝(chong) 和合菜皮，兼生食水紅蘿卜，名曰咬春”。明清年間，京城的人就在咬春？既然“春”可以“咬”，有人就想到“春”也可以“吃”，並且不限在立春之日，而是一個(ge) 春季。現今各種媒體(ti) 傳(chuan) 播也快，“吃春”已是廣為(wei) 人知。

　　這些年春天，不論是獨自郊外出遊，還是和三兩(liang) 同好踏青，我大都帶著剜野菜的用具，有機會(hui) 就剜一點，或采一點時鮮野蔬，盡可能把“春”帶回家中，給餐桌添上幾分“春色”。

　　古代有人為(wei) 欣賞大自然的美景，不但要“尋春須是先春早”，而且還要“春且住”，不想讓美好的春天匆匆離去。然而“節物相催各自新”，春畢竟是留不住的，文士們(men) 隻好把春寫(xie) 在書(shu) 裏，畫在紙上，記在心中。

　　自從(cong) 認識到野蔬的好處，我就想著能否把“春”儲(chu) 存起來，以便多享用些時日。實際上這事前人已經做了，如把香椿頭用鹽醃起來，把有些野菜晾幹存放，隻是都解決(jue) 不了保鮮的問題，當然又多了食用野蔬的另一種風味。怎麽(me) 解決(jue) 吃春者的各有所需呢？好在如今的冰箱、冰櫃能幫助我們(men) 家庭留春。每年春天，我把楊花、香椿頭、小巢菜燙過，立即放入涼水中，待冷卻去水後，裝進保鮮袋再放入冰箱冷凍起來。如此存放，顏色較鮮，味道基本不變。寒冬時節，能夠吃上春天自家保存的野蔬，而且還比較鮮嫩，自然會(hui) 喜從(cong) 中來，食欲大增。

　　我曾嚐試過冷凍春筍，不論竹筍還是毛筍，不論用什麽(me) 辦法，其鮮味總是保存不住；枸杞頭更是奇特，在湯盆裏鮮綠誘人，可是燙過後不放入涼水裏會(hui) 變黑，放進涼水裏也會(hui) 變黑，想保存其綠色並不容易。看來有些菜蔬想原汁原味地享用它，非適得其時不可。“春”，隻能吃在春天。