【著書(shu) 者說】

　　作者：華梅（天津師範大學教授，著有《人類服飾文化學》《服飾與(yu) 中國文化》等作品70餘(yu) 部，曾獲“中國圖書(shu) 獎”）

　　說起服裝，人們(men) 通常認為(wei) 再尋常不過，因為(wei) 每天都離不開。再者，縫製一件普通的衣服好像很簡單，並不需要什麽(me) 高科技。實際上，服裝並不簡單。

　　所謂“服裝”或“服飾”，包含了四個(ge) 方麵：第一是衣服。而衣服中有主服，即人軀幹上的包裹物。另外還有首服，裹在頭部，如帽子、圍巾等。同時還有足服，如鞋、襪子一類，也有人把手套算作手服。總之衣服是帶有遮覆性的。第二則是佩飾。從(cong) 頭上的簪釵、小花，到耳環、項鏈，乃至胸花、腰帶扣、戒指、手鐲、腳鏈……佩飾主要是裝飾或作標識用，不具備遮覆功能。第三是化妝。即以人體(ti) 肌膚為(wei) 底布，而又具有服裝功能，如早期的文身、文麵、穿鼻，及當代化妝等。第四是隨件，包括手杖、佩劍等。這些隨件可以沒有，隻不過有了隨件，更能夠彰顯一個(ge) 人的身份與(yu) 地位。

　　單獨論衣服，無論其造型、色彩、紋樣如何帶有時代特色，都不能構成服裝史。所謂“服裝”，除了衣服之外，還要有“著裝”，即穿著方式。而穿著方式，則必然涉及性別、年齡、身份、場合，同時兼及國家、民族等特征。因而服裝史，便有了文化的意義(yi) 。

　　無論是昨天、今天還是明天，中國服裝史本身就是一部有形有色的文化史。古代的貫口衫、深衣、福裙、鎧甲、褙子，能不假語言地敘述中國人的生活日常。古代服裝上的白、青、玄、朱、黃，詮釋著宇宙的金、木、水、火、土，其中有中國人獨特的哲思。環佩叮當響，僅(jin) 是指美人輕移蓮步嗎？不。中國古代有“君子無故，玉不去身”之說。中國人認為(wei) ，玉飾不僅(jin) 是身上配飾的組合，還體(ti) 現著天的意誌、地的包容、神的威力。玉飾碰撞發出的韻律與(yu) 節奏，更是中國“禮”學的外化。儒學、道學、外來的佛教甚至西晉的玄學，都融入服裝的風格之中，共同創造了獨特的中華文化。

　　筆者所著的《極簡中國服裝史》，是以一本書(shu) 的體(ti) 量反映中國波瀾壯闊的服裝史的一個(ge) 嚐試。

　　由絲(si) 開始

　　在漫長的服裝史中，最初那些掛在頸項間的串飾，不一定是為(wei) 了審美，而可能有著更原始、更鄭重的含義(yi) ——護佑生命、祈福避邪。無論古今，人類生存下去的願望都十分強烈，古人尤甚。因為(wei) 在科學尚不發達的時代，先祖們(men) 企望有一種超自然的力量保護自己。這時候，一塊赤鐵礦粉染過的骨頭、一塊精心雕琢的石塊，都寄予著他們(men) 對生的希冀。那些在骨管上刻畫和在礫石上鑽孔的痕跡，為(wei) 我們(men) 留下了古老的文明記憶。

　　雖說“今人不見古時月”，可是“今月曾經照古人”。我們(men) 的先祖服裝加工工藝的科技含量雖不如今人，但他們(men) 在生產(chan) 力極低的情況下所製成的骨、石等佩飾的精致程度，常令人歎為(wei) 觀止。

　　在漢唐之前，中國人的服裝製作已達到相當高的水平。周代已有完整的服裝製度，秦人更是將強悍的民風凝聚成戎裝加身。我們(men) 總是想起漢唐，是因為(wei) 絲(si) 綢之路起始於(yu) 漢，而在唐代已如明珠般輝煌。

　　不得不承認，中華大地上蠶蟲吞食桑葉後吐出的絲(si) ，確實織就了數不清的精妙絕倫(lun) 的“神話”。黃帝元妃嫘祖就是美麗(li) 勤勞的蠶之神。當蠶絲(si) 製成衣料時，那“應似天台山上月明前，四十五尺瀑布泉”的空靈縹緲，讓人心曠神怡；當衣料染上天然顏料後，那“紅入桃花嫩，青歸柳葉新”的旖旎明麗(li) ，令人賞心悅目；當衣裳繡上花紋時，那“羅衫葉葉繡重重，金鳳銀鵝各一叢(cong) ”的精工巧思，將美好情感一一向人傾(qing) 訴。不管是“裙拖六幅湘江水”，還是“鴛鴦繡帶拋何處”，都營造出了具有中華藝術特色的美。中國服裝，從(cong) “絲(si) ”開始，就塑造了獨特的審美風格。

　　周禮完備

　　在中國典籍中，有《周禮》《儀(yi) 禮》《禮記》,號稱“三禮”。這三本書(shu) 雖然成書(shu) 於(yu) 戰國至漢代，但基本上記述了從(cong) 周代起便確立的禮儀(yi) 製度。前兩(liang) 部更側(ce) 重於(yu) 宮廷，如《周禮》中“享先王則袞冕”，表明祭祀大禮時，帝王百官都必須穿冕服，即中國古代最高等級的禮服。

　　當時宮中有官任“司服”者，專(zhuan) 門掌管服製實施。同時有“內(nei) 司服”安排帝王及王後的穿著。《周禮·春官·司服》中記載：“掌王之吉凶衣服，辨其名物，與(yu) 其用事。”說的即是按照製度規定，分儀(yi) 式內(nei) 容而確定服裝。孔子曾說：“乘殷之輅，服周之冕。”由此可認為(wei) 周代冕服就是中國服裝製度的範本。

　　以最典型的冕服而言，即可看出這種“頂層”禮服的大致構成形式。簡單地說，冕服應包括冕冠，上衣下裳，腰間束帶，前係蔽膝，足登舄屨。

　　冕冠上麵的板為(wei) 綖板。綖作前圓後方形，戴時後麵略高一寸，呈向前傾(qing) 斜之勢，不似我們(men) 當代戲劇中前高後低狀。旒為(wei) 綖板垂下的成串彩珠，一般為(wei) 前後各十二旒，但根據禮儀(yi) 輕重和等級差異，也有九旒、七旒、五旒、三旒之分。每旒多為(wei) 穿五彩玉珠九顆或十二顆。冕冠戴在頭上，以笄(簪子)沿兩(liang) 孔穿發髻固定，兩(liang) 邊各垂一珠，叫作“黈纊”，也稱“充耳”，垂在耳邊，意在提醒君王勿輕信讒言。

　　冕服多為(wei) 玄衣而纁裳，連同綖板，都是上為(wei) 黑色，下為(wei) 暗紅色(或稱絳)。上以象征未明之天，下以象征黃昏之地，然後施之以紋樣。帝王隆重場合著袞服，即繡卷龍於(yu) 上，然後廣取幾種自然景物，並寓以種種含義(yi) 。《虞書(shu) ·益稷》中記：“予欲觀古人之象……”繡繪“十二章”，“十二章”即十二幅圖案，內(nei) 容有日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻。其中繡日、月、星辰，取其照臨(lin) ；繡山形，取其穩重；繡龍形，取其應變；繡華蟲(雉鳥)，取其文麗(li) ；繡繪宗彝，取其忠孝；繡藻，取其潔淨；繡火，取其光明；繡粉米(白米)，取其滋養(yang) ；繡黼(斧形)，取其決(jue) 斷；繡黻(雙獸(shou) 相背形)，取其明辨。以上紋飾為(wei) 十二章，除帝王隆重場合采用外，其他多為(wei) 九旒七章或七旒五章，諸侯則依九章、七章、五章而依次遞減。

　　秦漢雄渾

　　公元前221年，秦滅六國，建立起中國曆史上第一個(ge) 統一的多民族封建王朝。公元前202年，劉邦建立漢王朝，定都長安，史稱西漢。後劉秀重建漢政權，定都洛陽，史稱東(dong) 漢。東(dong) 漢亡於(yu) 公元220年，自秦統一至此共有400餘(yu) 年。

　　這期間，秦始皇“書(shu) 同文，車同軌”“兼收六國車旗服禦”，漢代遂“承秦後，多因舊”，因而秦漢服裝有許多相同之處。漢武帝派張騫出使西域，開辟絲(si) 綢之路後，各民族之間交流活躍，致社會(hui) 風尚有所改變。人們(men) 對服裝的要求也越來越高，穿著打扮日趨繁複。

　　秦漢時期，男子以袍為(wei) 貴。袍服屬漢族服裝古製，《中華古今注》稱：“袍者，自有虞氏即有之。”實際上就是上下連屬形製，以貫口衣、深衣一脈相承下來。袍服樣式以大袖為(wei) 多，袖口部分收縮緊小，稱之為(wei) 袪，全袖稱之為(wei) 袂，寬大衣袖常被誇張為(wei) “張袂成陰”。褲為(wei) 袍服之內(nei) 下身的衣裝，類似後世套褲。《說文解字》有“絝，脛衣也”，意紮裹腿帶。冠作為(wei) 官員朝服中的首服，在漢代又有嚴(yan) 格規定。東(dong) 漢永平二年(公元59年)，漢明帝劉莊詔有司博采《周官》《禮記》《尚書(shu) 》等典籍，重新製定了祭祀服裝和朝服製度。以“平天冠”為(wei) 例，“皆廣七寸，長尺二寸，前圓後方，朱綠裏，玄上，前垂四寸，後垂三寸，係白玉珠為(wei) 十二旒”“三公諸侯七旒，青玉為(wei) 珠；卿大夫五旒，黑玉為(wei) 珠”。

　　秦漢婦女禮服，仍承古儀(yi) ，以深衣為(wei) 尚，沒有像男子那樣被袍服所取代。《後漢書(shu) 》記：“貴婦入廟助蠶之服皆深衣製。”深衣不僅(jin) 照樣穿用，而且還在原有基礎上又有所增加，下擺部分大，腰身裹得很緊，衣襟角縫一根綢帶係在腰或臀部。馬王堆漢墓中有一件素紗襌衣，衣長1.6米，袖通長1.95米，重量隻有49克。這件為(wei) 女主人隨葬的衣服，如果將領與(yu) 袖上絹做的邊緣重量去掉，可以想象絲(si) 會(hui) 是怎樣的輕柔薄滑。

　　魏晉飄逸

　　《極簡中國服裝史》看似體(ti) 量不大，實際上知識底座很大，並非僅(jin) 是一個(ge) 朝代一個(ge) 朝代地列舉(ju) 有代表性的服裝。舉(ju) 個(ge) 例子，魏晉南北朝時為(wei) 什麽(me) 會(hui) 出現“褒衣博帶”？即寬大的袍衫，長而繁雜的腰飾。

　　服裝的款式隻是表象，寬大的袍衫為(wei) 什麽(me) 會(hui) 在這個(ge) 時候出現，卻不是在漢代出現？這就要從(cong) 政治形勢、文化風氣、社會(hui) 意識以及地理環境說起。首先，這一時期戰亂(luan) 頻發，人民流離失所，必然會(hui) 引起各民族的遷徙與(yu) 雜居。雖說文化交流有一些是主動的、積極的，但也有一些是被動的、不得已的。這個(ge) 過程，引起了服裝風格及著裝規範的流變。其次，社會(hui) 動蕩，政權更替頻繁，文人會(hui) 感到空懷報國之誌，不知向何處施展才能，因此抗拒禮儀(yi) 、不拘邊幅、放蕩不羈，這在《世說新語》中有詳細描寫(xie) 。此外，從(cong) 古籍記載中不難看出，當年除了“飄若遊雲(yun) ，矯若驚龍”“濯濯如春月柳”等形容外，還出現了許多道德、審美概念等方麵的詞匯，如生氣、骨氣、風骨、風韻、自然、溫潤、情致、神、真、韻、秀等。這些屬於(yu) 文化範疇的表達，無疑對服裝風格產(chan) 生了影響。

　　那麽(me) ，“褒衣博帶”的美感從(cong) 何處來？這取決(jue) 於(yu) 服飾麵料。早在漢代時，中國印染織繡就已經達到相當高的水平，一則是因為(wei) 張騫鑿空了一條絲(si) 綢之路，再者漢代的印染織繡也已非常成熟，如大家熟知的“五星出東(dong) 方利中國”護膊，即出土於(yu) 新疆和田一處古墓中。曹植在《洛神賦》中寫(xie) 道：“奇服曠世，骨像應圖。披羅衣之璀璨兮，珥瑤碧之華琚。戴金翠之首飾，綴明珠以耀軀。踐遠遊之文履，曳霧綃之輕裾。”除了文字的描述之外，隻需打開顧愷之的《洛神賦圖》，就會(hui) 領略到“褒衣博帶”之美、之雅、之奧妙。

　　隋唐華贍

　　隋唐時期，中國南北統一，疆域遼闊，政治穩定，經濟發達，中外交流頻繁，體(ti) 現出唐代政權的穩固與(yu) 強大。唐都長安，不僅(jin) 君臨(lin) 全國，而且是亞(ya) 洲經濟文化中心。服裝，作為(wei) 精神與(yu) 物質的雙重產(chan) 物，與(yu) 唐代文學、藝術、醫學、科技等一起，構成了燦爛的文明。

　　這一時期，士庶、官宦男子普遍穿著圓領袍衫，而服式、服色都呈現出多姿多彩的局麵。貞觀四年(公元630年)和上元元年(公元674年)，宮廷兩(liang) 次下詔頒布服色及佩飾規定，第二次較前次更為(wei) 詳細：“文武三品以上服紫，金玉帶十三銙；四品服深緋，金帶十一銙；五品服淺緋，金帶十銙；六品服深綠，銀帶九銙；七品服淺綠，銀帶九銙；八品服深青，鍮石帶九銙；九品服淺青，鍮石帶九銙；庶人服黃，銅鐵帶七銙。”

　　隋唐五代女子服裝，奇異紛繁，令人目不暇接。其繁複精美，不僅(jin) 超越前代，後世也難以企及。三百餘(yu) 年中，女子主要著襦裙裝、男裝、胡服等。襦裙裝的穿著方式是，上穿短糯，佩披帛、加半臂，下著長裙，將裙腰提高至腋下，以綢帶係紮以充分顯示豐(feng) 腴。除了裙之外，女子也常著衫。衫比襦長，多指絲(si) 帛單衣，質地輕軟。從(cong) 溫庭筠“舞衣無力風斂，藕絲(si) 秋色染”、張祜“鴛鴦鈿帶拋何處，孔雀羅衫付阿誰”以及歐陽炯“紅袖女郎相引去”等詩句來看，唐代女子喜歡紅、淺紅或淡赭、淺綠等色，並加金銀彩繡為(wei) 飾。

　　宋代風雅

　　宋朝時期，工商業(ye) 興(xing) 起，農(nong) 業(ye) 與(yu) 手工業(ye) 發展迅猛，汴梁出現繁華景象。在對外貿易方麵，宋較之唐更為(wei) 興(xing) 盛。“海上絲(si) 綢之路”開辟，通往阿拉伯、波斯、日本、朝鮮、印度等國的商路被打開。宋人以金、銀、銅、鉛、錫、雜色絲(si) 綢和瓷器等，換取外商的香料、藥物、犀角、象牙、珊瑚、珠寶、玳瑁、蕃布等商品，對中國服裝及日用習(xi) 尚產(chan) 生了重要影響。

　　兩(liang) 宋時期的男子常服以襴衫為(wei) 風尚。所謂襴衫，即無袖頭的長衫，上為(wei) 圓領或交領，下擺一橫襴，以示上衣下裳舊製。襴衫在唐代已被采用，至宋代最為(wei) 盛興(xing) ，被燕居仕者、告老還鄉(xiang) 者或低級吏人廣泛穿著。一般情況下，常用細布，顏色用白，腰間束帶。幅巾在宋時重新流行，一般文人、儒生以裹巾為(wei) 雅。因可隨意裹成各種式樣，於(yu) 是形成了以人物、景物等命名的各種幅巾，如筒高簷短的“東(dong) 坡巾”，還有“程子巾”“逍遙巾”“高士巾”“山穀巾”等。

　　因宋代城鎮經濟發達，工商各行均有特定服裝，稱百工百衣。孟元老《東(dong) 京夢華錄》裏記載：“又有小兒(er) 子，著白虔布衫，青花手巾，挾白磁缸子，賣辣菜……香鋪裹香人，即頂帽披背。質庫掌事，即著皂衫角帶，不頂帽之類，街市行人便認得是何色目。”除《東(dong) 京夢華錄》外，張擇端在《清明上河圖》中繪數百名各行各業(ye) 人士，服式各異，百態紛呈。

　　宋代婦女服裝，一般有襦、襖、衫、褙子、半臂、背心、抹胸、裹肚、裙、褲等，其中以褙子最具特色。這一服飾，以直領對襟為(wei) 主，前襟不施袢紐，袖有寬窄二式，衣長有齊膝、膝上、過膝、齊裙至足踝幾種，長度不一。在左右腋下開以長衩，好像受遼服影響，也有不開側(ce) 衩的。宋時，上至皇後貴妃，下至侍從(cong) 、優(you) 伶樂(le) 人及燕居男子都喜歡穿用，這種衣服隨身合體(ti) 又典雅大方。

　　極簡不“簡”

　　在行至文末時，有必要說一說《極簡中國服裝史》的由來。它雖然體(ti) 量不大，卻是筆者從(cong) 事中國服裝史教學研究數十年的結果。

　　還記得教育部在高校設立服裝設計專(zhuan) 業(ye) 後，筆者成為(wei) 第一批“中國服裝史”的教師。接到教學任務後，我便開始寫(xie) “中國服裝史”講義(yi) ，越寫(xie) 越有興(xing) 趣，越寫(xie) 越覺得服裝太有內(nei) 涵了，因為(wei) 一部中國服裝史正是中華民族的發展史。我懷著對祖國文化的摯愛，一字一字寫(xie) 、一段一段改，並且配上圖在課堂上講授。講的過程中，發現知識太匱乏，又去找古籍對服裝史予以佐證。就這樣，一部《中國服裝史》於(yu) 1989年交由天津人民出版社出版。彼時至今，不斷修訂的4個(ge) 版本已印刷43次。

　　《中國服裝史》之所以長期受到讀者喜愛，主要因為(wei) 與(yu) 時俱進、常寫(xie) 常新。看起來，曆史是固定在一定的軌道上發展，其實，人們(men) 的認識程度、理解程度在不斷更新。隨著考古工作不斷深入，曆史資料也在不斷更新。《極簡中國服裝史》著成，濃縮的不僅(jin) 是字數，重要的是對核心的把握。對知識先疊加後篩選，有了精準的定位，才能確保《極簡中國服裝史》“簡”又“不簡”。

　　一般來說，“史”類書(shu) 籍，就是按曆史演進順序來寫(xie) 。如中國服裝史，從(cong) 中國服裝的“晨曦”開始，進而書(shu) 寫(xie) 原始社會(hui) 、奴隸社會(hui) 、戰國秦漢、魏晉南北朝……可是，書(shu) 寫(xie) 《極簡中國服裝史》，充分運用了筆者在20世紀90年代提出的人類服飾文化學理論框架。其中，不僅(jin) 有服飾史內(nei) 容，還涉及服飾社會(hui) 學、服飾生理學、服飾心理學、服飾民俗學和服飾藝術學。

　　近十餘(yu) 年來，中華優(you) 秀傳(chuan) 統文化的重要性得到了充分重視。在這樣的背景下，人民美術出版社提出“極簡中國服裝史”的創意，筆者在常年教學與(yu) 研究基礎上來完成這一命題，可謂應時之需。

　　惜字如金，“簡”又“不簡”，是筆者在書(shu) 寫(xie) 這本小書(shu) 時，一直銘記的宗旨。責任編輯不厭其煩，一幅幅地審圖、加圖、換圖，還要在每頁注明難解字詞，配上具體(ti) 說明，工作量亦不可小覷。

　　匯各方力量與(yu) 心血，方成就了這樣一本書(shu) 。望它能給讀者帶來一些積蘊與(yu) 思考。

　　《光明日報》（2024年02月08日 11版）